《大公报》：雪山和冰川的魅力

　　内地的山无法与西藏的山相提并论，若从空中俯视，整个西藏就是一个万峰耸立、沟壑纵横的山的群落，绝大部分的山都只能远望而无法企及。西藏的山太高了，高得白云也只能像哈达一样在山的腰间缠绕。林芝地区的南迦巴瓦藏语意为“直刺蓝天的战矛”；山南的雅拉香波雪山有“最高的山神”之称；日喀则的珠穆朗玛峰更是万山之首，昂首屹立于天地之间。

　　我们抵达加乌拉山口，这里是远眺珠峰的观景点。近处的群山呈深浅不一的褐色，层峦起伏迭嶂，铺满视野；万里晴空的正南方，几座八千米以上的雪峰银装素裹仪仗队似的排成一列。即使隔着一百多公里，湛蓝的背景下，珠峰那金字塔形的山顶一览无余，娇小一点的洛子峰倚在珠峰的东侧，西边的卓奥友峰携着五条常年积雪的主山脊，器宇轩昂，丝毫不亚于珠峰。听说前五天一直是阴天，什么雪山也看不见，有女游客懊丧得当场哭起来。见不到的流泪，见到的也会感动得流下莫名的泪水，还有七尺男儿在山口等了五、六个小时终于看到珠峰露脸时禁不住五体投地对着珠峰磕头的。这就是西藏雪山的魅力。

　　海拔四千九百八十米的绒布寺是世界上海拔最高的寺庙，也是近看珠峰的最佳位置，当我们的越野车在它身边戛然停下时，珠峰早已盛装而待—山体因距离近（直线距离二十五公里）而显得磅礴雄健，白云如薄纱随风飘移，绒布寺的白塔和五彩经幡作为前景妆点着珠峰，那一眼，你怦然心动你终生难忘；不是每个来到它面前的人都能见到这一幕，珠峰所给予的慷慨大大超出了我们的预期。

　　听从司机的建议，我们当晚住在大本营的藏式帐篷里，里面很宽敞，一圈藏式床上铺着色彩鲜艳的卡垫，正中间是个烧着牛粪的火炉，来自天南海北的游客围坐在一起，喝着啤酒、酥油茶，交换着品尝各自带来的食品，聊着一路的见闻，氛围暖暖的透着惬意，完全隔绝了帐外的凛冽寒风。当然，我们不会错过一早一晚守在绒布河边观望珠峰的最后一道晚霞和清晨的第一抹朝晖。绒布河的河床布满漂亮的石头，这可喜坏了大W，她平日就对玉啊石头啊颇有研究，也舍得花钱买，当别人专注于珠峰时，她忙着挑拣石头，不一会儿便硕果累累，行李增加了足有二三十斤重。 西藏是我国冰川最多的地区，占了总面积的百分之四十九，一个小小的波密县就有大大小小四十二条冰川。冰川的壮美，比高山、大河有过之而无不及，不少人看过一次冰川后，念念不忘要看第二条、第三条……老Y就是如此，本来打算此行去四处冰川，结果却不尽遂人意。希夏邦马峰附近的冰川因为路程太远而放弃；绒布冰川因为过于危险而被禁止去；林芝地区的米堆冰川和来古冰川都是世界级的冰川奇观，我们都到了，但是天不照应，没能看到最美的画面。冰川的美离不开雪峰，雪峰的美离不开蓝天。试想，在阳光和蓝天的映衬下，洁白的冰川、蓝绿色的冰碛湖、灰黑色的岩石，以及山脚下青稞摇曳、油菜花黄的古朴村落，会是一幅何等迷人的景象！

　　卡若拉冰川可说是意外的收获。它如同沉睡中的冰美人静卧在海拔七千多米的乃钦康桑峰南坡。随着全球气温变暖，加上它紧靠着路边，人流车流骚扰不断，近几年，雪线逐年抬升，即便如此，我们眼前的卡若拉冰川仍是壮观无比。它沉默无语，闪着耀眼的光芒，像一座冰雪塑成的巨大纪念碑立在高原之上，记录着流动的岁月和地球气候的变化。

（责编：李桃）